起来了。猛地一叉，针鱼卡在叉缝中，首尾弹动着，透明的肉质，真令人喜欢。就这么一下一下地叉，捕着了不少针鱼，恰好这一夜在高河没遇着什么大鱼，见到水里有葱白的家伙，就给它一叉子。

    捕了针鱼，如何吃是一个巨大难题，针鱼肉嫩呵，我都不知道如何做它为好。红烧针鱼，针鱼便肉刺分离，它的刺细，柔软，不易卡着人，唯一堆碎刺和细肉末混为一体显得尤其不雅，那不是好菜。针鱼也没法煎，煎了一样碎成一滩，长得那么精美的针鱼，做成一堆肉末刺渣，简直惨不忍睹。若是买来的针鱼，我就随便油炸或红烧了，然而自己亲手用叉捕来的针鱼，不愿随便做了。

    仔细一想，嫩的鱼，以蒸为佳，且能保持鱼肉嫩度，还有原汁原味，我为什么不蒸针鱼呢？但是，做清蒸的么？针鱼恐怕不宜清蒸，因为其小，肉无多，清蒸了没有味道。干脆以豆瓣酱蒸吧，于是就用豆瓣酱掩埋了针鱼做酱蒸鱼。

    酱蒸针鱼做起来很简单，早年我做过酱蒸猪头肉，那味道好极了，以至我后来仍然想吃酱蒸猪头肉，但不知道从何处可以买到猪头，而且那么大一个猪头，怎么拿呢？在历史的岁月，拿着一个大猪头简直可以炫耀，然而这个时代不行，拎着一个大猪头在大街上走，会招引无数目光。

    清理好了针鱼，买来郫县豆瓣酱，搁锅里蒸起来。不长时间就蒸好了，果然针鱼都是完整的，只不过蒸以前的针鱼白，蒸好后的针鱼因豆瓣酱的染色而条条都红，拿筷子夹起来，红油叮咚叮咚，针鱼的肉亦红得个半透明。好啊，针鱼，看上去条条都成了小金枪鱼。

    余下来的事情，就看如何吃了。用筷子夹起酱蒸针鱼，让它身上的红油滴尽，鱼也凉了些，送口里轻轻一吸，鲜嫩、微辣、微咸的针鱼肉就到口里，真是好味道，可以保持一整根细刺，那细嫩的鱼肉几个方面都是恰到好处。斟上一杯土酿烧酒，慢慢品，细细喝，平凡的日子里忽然有一个快乐，好吃，好喝，一气可以吃上20条针鱼。然后，狠狠地感叹一下，没什么话说，其意大约就是：爽！

    创造了酱蒸针鱼之后，我就保留了这个传统项目，且在豆瓣酱中加上少量粗玉米粉，降低豆瓣酱的咸度。从针鱼始开创了酱蒸主义路线之后，我发现仍有其他细小的事物可以在这个大酱盆里获取颜色与味道，比如蒸鲜虾仁，蒸小干鱼或干鱼块，总之在这样的酱盆里浸染一道，沸蒸一道，没有什么不可以改变。

    蒸的针鱼，此话十分拗口，人一问起今天吃的什么菜，我说，吃蒸的针鱼，人便说，还假的真鱼呢。一般而言，人不往针鱼方面去想，人的思维一定是沿着经验的贯性滑行，它不会逆转。挺好笑，吃多了蒸的针鱼以后，就想改方式吃。确实，针鱼的味道挺好，而且肉质细嫩，尤其它长得如此精美，妙不可言。

    我尝试着用油炸针鱼，由于针鱼易炸碎，我想给它裹上一层粉试试，通常在酒店里可以吃到裹了粉的小黄鱼。裹粉炸，不至于炸碎，鱼也不会枯，特别是鱼鳍及尾巴，那地方极易炸焦了。用粉浆裹了针鱼，试了，炸成功了。但是很难掌握火候，因此不敢将它当作保留菜目，只在自己喝酒时，油炸一盘针鱼。

    年后，我去华中师大拜会晓苏，他在那里当教授。午间，他和夫人带我去一个叫做绿草地的酒店吃酒，他点了一大盘针鱼。绿草地酒店的针鱼炸得真好，它焦柔适度，嚼起来很有韧性，没到完全焦的地步，亦可以首尾咬碎了吃。我照例是夹了整条的针鱼大嚼一气，首尾皆吞，一杯酒干了，看晓苏吃针鱼，呵呵，这才是一个精吃的家伙，那么小的针鱼，他捏着鱼头将肉撕下来吃了，首尾和刺剩下来，整整齐齐的一条。

    吃鱼吃到这样的份上，我就仔细地观察了一下，此针鱼与我酱蒸及油炸的一样，唯它裹的粉薄，不易察觉，且肉中有一丝清晰的咸味，